MANTENIMIENTO CITYBLADE 125

Hola compañeros!! Está un poco parado el foro, por lo que veo. Os cuento un poco mis andanzas, pues me he lanzado a hacer yo mismo el mantenimiento básico de la city.

Este verano, por motivos familiares y personales, no he podido apenas usar la moto. Además, las dos veces que he llamado al servicio oficial me daban para dos semanas, y en vacaciones no sabía si iba a estar para poder llevarla. Unas cosas con otras, una vez terminado el verano y después de dar un par de paseos para "reencontrarme" con mi montura, empecé a ver tutoriales, incluidas las valiosas indicaciones de zahara125 en el subforo de la zahara, y a consultar tanto el manual de instrucciones como el manual de taller, (ambos se encuentran fácilmente en internet), me lancé a la faena. Os cuento lo qué he hecho de momento.

ACEITE:
Las indicaciones de zahara125 son bastante precisas y las imágenes esclarecedoras. Ambos modelos comparten mecánica y esa zona del cárter es prácticamente idéntica. 
Cuando compré la moto la varilla apenas se mojaba con una gotita de aceite, por lo que adquirí una botellita de castrol en la tienda de repuestos y rellené. El aceite no tardó mucho en ennegrecerse, no tenía referencias sobre el mantenimiento del anterior propietario. La moto la adquirí con 3878 km, puede que el anterior dueño solo realizase la obligatoria revisión en garantía y, ante la perspectiva de desprenderse de la scooter, no realizase ningún cambio más.
Mal o bien por mi parte, he resistido con el mismo aceite hasta bien pasados los 5.000 km, cuando en este mes de octubre, me he decidido a cambiar yo mismo el aceite, al no parecerme una operación difícil.

Vamos al lío. El tapón de vaciado está abajo del todo, tal y como ilustran las fotos de zahara 125. Se abre con una llave del 17, sea de tubo o plana, yo recomendaría de tubo. Finalmente, empleé una llave de tubo que traía mi coche, no la del cambio de ruedas, si no otra con varios vasos que tenía el anterior propietario de mi turismo. El proceso de aflojado es sencillo, como cualquier otra tuerca, siempre a izquierdas. Hay que tener cuidado con no redondear la tuerca. Lo mejor es dar un empujoncito seco a la llave para vencer la resistencia. Luego se puede aflojar tranquilamente a mano. El tapón lleva adosado un muelle y dentro del mismo el filtro de aceite.

Por supuesto, es obligatorio poner un cacharrito debajo para que caiga el aceite que vamos a sustituir. Seguro que hay una forma más ortodoxa e higiénica de hacerlo, pero al ser la primera vez que lo hacía, al desenroscar del todo el tapón, cayó al botecito de las inmundicias todo el conjunto de tapón-muelle-filtro. Lo rescaté con unos guantes de látex. 

No tenía prisa, ni tampoco mucho tiempo, por lo que dejé el cárter abierto durante tres días. Señalar que, aunque en menor medida cada vez, siguió goteando aceite sucio esos tres días. Finalmente, el pasado viernes ya cerré nuevamente el conjunto y eché el aceite limpio. El filtro no estaba muy sucio, ni presentaba partículas, ni restos metálicos. Lo soplé someramente en la misma gasolinera en la que compré el aceite nuevo. El cierre no es complejo. debe hacerse primeramente a mano, el muelle va a oponer como es lógico cierta resistencia, pero nada que no se pueda solventar con un poquito de tacto. 

La clave aquí es no forzar para no estropear la rosca. En general el proceso me resultó bastante más sencillo de lo previsto. Puse unos cartones debajo de la moto durante todo el proceso, (la guardo en garaje colectivo), y me sirvió además para cerciorarme de que no goteaba aceite. 

Os estaréis preguntando qué aceite puse. Pues bien, eché repsol smarter 10w40 formulado para scooter. No recuerdo si la especificación era MA o MB, tengo el bote abajo. Estuve leyendo sobre ello, y parece ser que no difieren en exceso y que ambos serían validos para scooter, a pesar de no tener embrague en baño de aceite del motor. 

¿Las sensaciones? Muy buenas. La moto parece otra, mucho más viva, con mejor aceleración y recuperación cuando se suelta el acelerador. La respuesta ha mejorado mucho.

BUJÍA: el segundo reto, realizado esta semana, ha sido la bujía. Se accede relativamente bien quitando la tapa de la batería, y luego después otra tapa subsiguiente con una rejilla para la ventilación de la cabeza del cilindro. El espacio que queda no es mucho, pero suficiente para poder maniobrar. La llave que trae la dotación de la moto es tosca y sencilla, pero suficientemente eficaz. Se puede utilizar una llave articulada con la que seguro todo será más fácil, aunque yo con mi inexperiencia no he tenido grandes dificultades. 

El procedimiento es similar al del tapón del aceite: hay que vencer sin miedo pero sin brusquedad la resistencia inicial y luego casi se puede aflojar a mano.

Os cuento la pifia del día en estas peripecias de aprendiz de mecánico. Sacar la bujía vieja no es del todo difícil, pero ¡cuidado! al montar la nueva. Es recomendable tenerla bien sujeta con la llave, unos alicates o similar, e introducirla en su orificio, se puede quedar presentada y apoyada en la tapa del cilindro. Yo no fui lo suficientemente precavido y la bujía ¡se me cayó! dentro de una especia de carcasa de plástico que recubre el cilindro y lo protege de la suciedad de la carretera.

¿Cómo la recuperé? Después de, evidentemente, trastear y discurrir, incluso consultar el manual de taller para ver si desmontar esa carcasa era factible, opté por lo más sencillo e inteligente: un imán flexible que se pudo introducir en el poco espacio existente y tuvo la suficiente potencia como para poder recuperarla y extraerla. Esto del imán puede ser un gadget bastante útil y además me salió barato, solo 6 € en un bazar chino. También sirve para el coche, cuando se te caen bombillas o tuercas al vano motor.

La bujía de sustitución es una NGK equivalente a la de serie que encargué en la tienda de repuestos. La que tenía no estaba muy mal, tan solo un poco ennegrecido el electrodo, y sin restos de aceite, grasa ni similar. Simplemente la cambié por el gusto de hacerlo, probando a quitar las tapas y a ver si realmente era factible sin tener que desmontar media moto.

Todavía no he probado la moto con la nueva bujía, solo he dado un par de vueltas por el garaje, pues hoy hacía un día de perros. Ya os contaré las sensaciones.

¿Próximos retos? Filtro de aire y aceite de caja reductora. Supongo que también será factible y realizable, lo hago a ratos, sin prisas y disfrutando del proceso.

¿Costes? El aceite me costó 22 € pero lo compré directamente en la gasolinera. He visto en internet que puede llegar a comprarse on line por la mitad.
La bujía me costó menos de 10 €, 9 € y no recuerdo el pico.

¿Conclusiones? Es fácil y asequible, simplemente hay que tener un poco de cuidado. En general, me ha resultado más fácil de lo qué pensaba en un principio.
Al desmontar y ver los entresijos de la moto, me he llevado la grata sorpresa de que la moto tiene más calidad de lo que parece. También he desmontado el plástico del fondo del hueco del casco, (un solo tornillo), y se accede a la inyección. Hablo de la calidad porque el chasis es robusto, el basculante tiene una cuna bastante fuerte que se ve desmontando ese plástico del hueco, los cables van protegidos por fundas, todo bien montados con bridas, la citada carcasa que recubre el cilindro, hay más carcasas plásticas que recubren las zonas mecánicas evitando la suciedad... Todo parece sólido, no se ve endeble ni parece que se vaya a romper fácilmente.
Otra conclusión es que, planificando el mantenimiento, se puede evitar pasar por el taller salvo para las revisiones "gordas" de los 7000 km, en las que se realiza el reglaje de válvulas y, sobre todo, la sustitución de la correa de trasmisión, operaciones ambas que ni remotamente me atrevería a intentar. Esto, dependiendo del uso y los km anuales, puede suponer un importante ahorro.

Os iré contando los siguientes pasos con el filtro de aire y el aceite de la trasmisión, y las sensaciones que vaya obteniendo. A ver si se anima un poquito esto. Saludos.